Сайдинг своими руками

Сайдинг, пожалуй, один из самых доступных и распространённых материалов для отделки фасада частного дома. Сравнительно невысокая стоимость, простота монтажа, отсутствие необходимости специальных навыков и дорогостоящего инструмента – совокупность этих факторов обеспечивает сайдингу актуальность и популярность среди частного застройщика уже много лет.

Применение сайдинга и подобных материалов весьма актуально в условиях переменчивого российского климата – ведь фасадная панель первой принимает на себя удар стихии: дожди, туманы, злые ветра и пр. Фасадная облицовка защищает несущую стену, продлевает срок жизни всей конструкции и одновременно является отличным декоративным элементом, лицом здания.

С чего начать?

Для начала, необходимо обсчитать площадь отделываемого фасада. От неё будет зависеть количество панелей сайдинга, необходимых для полного закрытия фасада. Обычно 6-метровая панель имеет полезную площадь 1.37 м2, т.е. общую площадь фасада соотносим с площадью панели и получаем требуемое количество панелей, заложив порядка 10% на отходы – именно столько составляют обрезки, образующиеся при обходе оконных и дверных проёмов.

После того, как рассчитан необходимый объём сайдинга нужно подготовить нехитрый набор инструмента. Для выполнения работ нам понадобятся:

  • рулетка, металлическая линейка, столярный угольник;
  • шуруповёрт или аккумуляторная дрель;
  • ножницы по металлу, молоток, пассатижи;
  • шило, нож, уровень.

Вот, пожалуй, и всё. Можно приступать.

Подготовка основания: установка подконструкции

Сайдинг может быть смонтирован как на деревянный брус, так и на металлическую подсистему – подойдёт, например, профиль для гипсокартона. При монтаже подсистемы очень важно выдержать уровень, для того, чтобы панели монтировались ровно, а замки между ними закрывались без дополнительного усилия. От правильности выставления подсистемы зависит внешний вид всего фасада.

Перед установкой профиля, необходимо временно снять с фасада все элементы, которые так или иначе могут помещать установке панелей: фонари, трубы водосточной системы, карнизы и пр. Если решите делать конструкцию из деревянной рейки, то лучше всего для этой цели использовать брусок сечением 50х80 мм или около того – выходит довольно прочно и одновременно не слишком тяжело по весу.

Вертикальные направляющие подконструкции устанавливаются с шагом в 40 см, помимо этого все углы, оконные и дверные проёмы должны быть окантованы направляющими для того, чтобы можно было закрепить крайние панели сайдинга. Горизонтальные направляющие служат для жесткости всей конструкции и могут быть установлены со свободным шагом около 1 метра.

Параллельно при монтаже подсистемы можно смонтировать слой утеплителя, если это необходимо. Минераловатные плиты устанавливаются враспор между стойками и дополнительно фиксируются фасадными тарельчатыми дюбелями.

Процесс монтажа

После того, как все подготовительные операции завершены, можно, наконец, перейти к монтажу самого сайдинга. Процесс начинается с установки стартового профиля по уровню самой нижней панели. Монтаж идёт по направлению снизу вверх. Стартовый профиль фиксируется строго по уровню на алюминиевые гвозди с широкой шляпкой, либо оцинкованные («белые») саморезы.

Стартовую планку рекомендуется сразу смонтировать по всему периметру отделываемого здания. Крепление самого сайдинга и всей сопутствующей фурнитуры должно осуществляться с поправкой на термическое расширение винила. Это означает, что саморезы не должны плотно притягивать сайдинг к обрешётке, необходимо оставлять зазор между шляпкой шурупа и сайдингом в районе 1 мм, а также оставляйте зазор в 5-6 мм между торцом планки и J-профилем. При несоблюдении этих нехитрых условий при перепадах температур сайдинг с большой вероятностью «поведётся», и отдельные планки может выгнуть «пропеллером».

Точки крепления панели идут с шагом 30-40 см, сам саморез монтируется в центр продолговатого монтажного отверстия. Фиксация панели саморезами должна осуществляться только после того, как замок на нижней кромке панели и верхней кромки стартового профиля или панели нижнего ряда щёлкнет.

После того, как монтаж сайдинга по плоскости одной стены завершён, возникает вопрос стыковки панелей на соседней стене, как правило, под 90 градусов к уже смонтированным планкам. Для этой цели служат внутренние и внешние углы, которые монтируются перпендикулярно самим планкам сайдинга и закрывают торцы панелей на обеих стенах.

Для окантовки оконных и дверных проёмов следует использовать J-профиль. Обратите особое внимание на правильность выполнения углового соединения этой планки вокруг дверной или оконной коробки.

В том случае, когда длина стены превышает длину одной панели сайдинга (как правило, это 3 или 6 метров), возникает необходимость стыковки панелей в одном ряду на плоскости стены. Сделать это можно с помощью Н-профиля – специального соединительного элемента, имеющего сечение, подобное швеллеру или просто букве Н. Подчеркну, что все панели сайдинга после крепления саморезами к обрешётке должны иметь некоторую степень свободы для смягчения последствий термического расширения материала.

Заключение

При правильном выполнении вышеприведённых инструкций, в завершении процесса отделки, у вас должен получиться современный, энергоэффективный, а главное – долговечный фасад. Цветовые решения, предлагаемые современными производителями сайдинга довольно разнообразны и можно попробовать сочетать два, а то и все три цвета панелей и комплектующих планок. Здесь всё будет зависеть только от размаха фантазии и дизайнерской мысли застройщика.

Сайдинг ремонтопригоден в случае повреждения одного элемента системы почти всегда есть возможность снять и заменить его без необходимости разбирать весь фасад. Главное, не делать никаких манипуляций с виниловыми панелями при температуре окружающего воздуха ниже -100С – это температурный порог хрупкости материала в силу его молекулярного строения.

Специально для stranamasterov.net Михаил Филипцов

Опрос
Как часто вы делаете ремонт?: